ESPAÑA (2011) Barcelona y Andalucía

Barcelona y Andalucía

13 - 29 de abril de 2011

Salimos de Viena, como siempre, llenas de ilusión y ansiosas de conocer una parte de España que para las dos era desconocida. El vuelo fue muy tranquilo y el único contratiempo fueron las huelgas y demostraciones que había en Barcelona y que no nos permitieron llegar al hotel sino después de casi dos horas. Bueno, el primer trago amargo al que le seguirían muchos dulces. En cuanto estuvimos instaladas en el hotel compramos los boletos del metro y salimos en dirección al Barrio Gótico. Tanto Eva como yo ya habíamos estado en Barcelona en varias ocasiones pero siempre se descubren caras nuevas de las ciudades, se reconoce lo conocido y se conoce algo nuevo.

Barcelona

Barcelona fue fundada por los romanos hace 2000 años y el Barrio Gótico se desarrollo precisamente sobre esos fundamentos. Hay una infinidad de plazas y parques que le dan a la zona un aire de espacio y a su vez callejuelas angostas y oscuras que recuerdan los cientos de años que hay de por medio. Aquí se encuentran el Palacio Real (donde los Reyes Católicos residían y donde recibieron a Cristóbal Colón regresando de su primer viaje al Nuevo Mundo), y la Catedral entre muchos monumentos de aquella época. Entramos a la Catedral y lo que yo recordaba como un lugar oscuro y casi tenebroso, esta vez me pareció un lugar hermoso y lleno de luz (como todo en la vida, la percepción de las cosas depende mucho de la edad!). La Catedral se empezó a construir bajo el reinado de Jaime II en 1298 (la Capilla de Santa Lucía y el claustro), la fachada principal se terminó en 1890 y la torre central en 1913, usando los planos que dibujó el arquitecto francés Charles Galters en 1408. En su conjunto es muy armoniosa y la plaza de Sant Jaume al frente permite admirarla por fuera sin obstáculos.

Interior de la Catedral

Seguimos nuestro paseo y vimos el Palau de la Generalitat, desde 1403 sede del Gobierno de Cataluña. El Presidente catalán tiene en este edificio y en la Casa dels Canonges sus oficinas, éstas están comunicadas entre sí por un pequeño puente construido en 1928 y que recuerda el "puente de los lamentos" de Venecia.

Puente entre el Palau de la Generalitat y la Casa dels Canonges

Pasamos por el Palacio de la Música Catalana, no lo pudimos visitar por dentro porque había un concierto pero la fachada y el hall principal prometen exquisita arquitectura moderna (1908), una mezcla de esculturas, vidrio de colores y azulejos.

Llegamos a Las Ramblas y las caminamos en las dos direcciones. Curiosamente la palabra "rambla" proviene del árabe "ramla" (barranco o torrente). Probablemente esta avenida se hizo sobre el lecho de un río.

Para nuestra sorpresa, han cambiado los puestos de pájaros por algunos de productos chinos, que a mi manera de ver, afean un poco el paseo.  Ahora también hay "estatuas vivientes" que merecen un reconocimiento especial por los disfraces tan bien hechos y tan originales. De todos modos sigue siendo una avenida llena de vida y el paseo vale la pena.

Cenamos en el restaurante "Mi burrito y yo" y la cena fue sorprendentemente rica! 

Estatua viviente

A la mañana siguiente Eva tenía cita con el oftalmólogo y yo la acompañé. Le hicieron sus exámenes médicos y luego, con la vista dilatada hicimos un recorrido kilométrico hasta la Casa Milà o "La Pedrera". Barcelona tiene el mayor número de edificios Art Nouveau (Modernismo) de toda Europa y este es un ejemplo perfecto y la última obra de Gaudí (1852-1926) antes de dedicar su tiempo y su alma a la construcción de la Sagrada Familia, que fue construida entre 1906 y 1910, causando un gran alboroto y siendo duramente criticada, pues sus formas y estilo chocaban con la arquitectura de entonces. Tiene 2 patios circulares y 8 pisos, también alberga el primer estacionamiento subterráneo de Barcelona. La familia Milà tenía un departamento en el primer piso, ahora abierto al público, en donde se puede admirar el mobiliario original de la época. También se puede subir al techo que tiene chimeneas de formas tan extrañas que le pusieron el sobrenombre de "espantabrujas".

Fachada de la Casa Milà

Seguimos nuestro recorrido a pié y llegamos a la Sagrada Familia. Para mí, la sorpresa del día. Curiosamente en mis viajes anteriores a Barcelona nunca había entrado y ahora me alegro de haberlo hecho esta vez. Desgraciadamente todavía no está terminada y sus torres se ven acompañadas de grúas, que ya parece que forman parte de la iglesia misma. Por dentro es un espectáculo sin igual: la nave amplia, inundada de luz, grandes vitrales multicolores y llena de simbolismo. A partir de 1914 Gaudí dedicó todo su tiempo a la construcción de esta iglesia e incluso dormía y vivía allí, gastó toda su fortuna en este proyecto y buscaba la manera de continuar la construcción mediante donaciones. Gaudí fue arrollado por un tranvía y murió a consecuencia de ese accidente. Sus restos están en la cripta de su iglesia.

 Fachada oeste 

          

Interior de "La Sagrada Familia"

No he mencionado que este viaje se originó porque Valentina, la hija de una amiga muy querida de Eva se graduó en Barcelona y sus papás, Mariela y Gerardo, planearon venir de Venezuela a la graduación y después hacer un viaje por Andalucía. Así pues, esta noche nos encontramos con ellos para celebrar la graduación de Valentina y dar comienzo a unos días que en parte fueron relajantes, en parte exhaustivos, pero siempre divertidos y sobre todo culinariamente bien acompañados.

Mientras la familia Murzi descansaba de la celebración del dia anterior, Eva y yo decidimos ir al Monasterio de Montserrat, que aunque queda un poco alejado de la ciudad, vale la pena el viaje. Es recomendable tomar el tren a más tardar a las 10:36 para poder escuchar a los monjes cantar el Salve Regina a la 1 de la tarde (el trayecto dura 64 minutos y luego se sube 5 minutos al monasterio con un funicular y después todavía se camina para llegar a la iglesia del monasterio). A nosotras nos faltaba esa información tan valiosa y llegamos tarde a los cantos, lástima porque nos hubiera encantado escucharlos. La basílica se comenzó a construir en el siglo XVI, tiene una sola nave y ésta está flanqueada por diversas capillas. Detrás de las capillas hay un corredor por donde se puede subir a ver a la Virgen de Montserrat muy de cerca. Esta Virgen morena data del siglo XII y es de madera de álamo.

Fachada de la Basílica de Montserrat (foto de Eva Huppert)

Virgen de Montserrat

Ermita con una vista fantástica sobre el valle (Foto de Eva Huppert)

Desde el Monasterio sale un funicular que sube hasta la cima de la montaña, allí hicimos un paseo extendido y llegamos a las ermitas de San Juan y San Eulalio desde donde se tiene una vista espectacular sobre el valle y se puede pasear sin mucho esfuerzo. Disfrutamos mucho del paseo, de las flores, del sol y de la vista panorámica.

Bajamos y regresamos en tren a Barcelona y como todavía no se nos terminaba la pila, nos fuimos a visitar la Basílica de Santa María del Mar. Habiendo leído el libro de Ildefonso Falcones "La catedral del mar", era para mí casi una obligación ir a conocerla y no me desilusionó en absoluto. Se empezó a construir en 1329 y se terminó en 1383. Hubo algunos incendios que causaron serios daños a las piedras. Otro incendio donde se quemaron el altar y algunas de las obras barrocas que adornaban los muros fue provocado por anarquistas en 1936.
Seguimos paseando por la Barceloneta - el barrio marinero - y llegamos casi hasta el hotel W Barcelona - un hotel nuevo, moderno que está a la orilla del mar.

Finalmente, después de cenar mariscos llegamos al hotel bastante cansadas pero con muchas nuevas impresiones en la memoria.

A la mañana siguiente nos buscaron Valentina, Mariela y Gerardo y emprendimos el viaje a Valencia. El camino fue impresionante, durante mucho tiempo del trayecto, el paisaje eran grandes extensiones de naranjos y limones que merecidamente le dan el nombre a la región: costa de azahares. Un dato curioso es que la palabra azahar proviene del árabe azzahár y significa flor blanca. Durante todo el viaje encontramos muchas palabras que adoptó la lengua española del árabe, algunas ya conocidas, otras verdaderas "sorpresas". Cabe mencionar que en el año 711 llegan los árabes a la Península Ibérica y logran dominarla casi por completo. Esta "provincia" es llamada Al-Ándalus y su capital es Córdoba. El dominio árabe dura varios siglos y a él le debemos algunas de las maravillas arquitectónicas que visitamos durante los siguientes días.

Valencia

Después de comer e instalarnos en el hotel salimos a pié a conocer la ciudad. Lo primero que vimos fue la Plaza de Toros y la Estación del Norte. La estación construida entre 1906 y 1907 en el estilo modernista, en el hall principal hay una combinación perfecta entre madera, cerámica de colores y mármol.

Seguimos el paseo y nos topamos con el Ayuntamiento, frente a éste hay una gran plaza con fuentes, jardines bien cuidados con arriates multicolores, árboles que afortunadamente estaban en flor y enfrente, si mal no recuerdo, el edificio de Correos y Telégrafos. El conjunto un deleite para la vista.

Llegamos a la Ciudad Vieja, entramos a la Iglesia Catedral-Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia (nombre oficial aunque de cariño la llaman los valencianos "Seu"). Dado que su construcción llevó varios siglos a partir de 1262, también los estilos fueron cambiando según la época en que se edificaron, desde románico, gótico, barroco, hasta neoclásico. Por dentro no es de ninguna manera ostentosa. Tiene una torre-campanario llamado Miguelete, al que se puede subir por una estrecha escalera de caracol (207 escalones de piedra y mucho tráfico peatonal en dos direcciones!), de 68 metros de altura y desde donde se tiene una vista fantástica sobre la ciudad. Su construcción comenzó en 1381 y terminó en 1425. La campana que toca las horas fue bendecida el 29 de septiembre de 1418, día de San Miguel, de allí deriva ese nombre de Miguelete. Es el símbolo de la ciudad.

Fachada de la Catedral con el Miguelete

Hicimos una pausa, nos comimos unos churros con chocolate espeso y continuamos el recorrido. Con el mapa en una mano, le preguntamos a un paseante el camino para llegar a La Lonja. Era un señor de 72 años que salía a pasear y no sólo decidió acompañarnos, sino que tuvo también la gentileza de explicarnos pacientemente algunos detalles históricos de la ciudad.

La Lonja de la Seda de Valencia o Lonja de los Mercaderes fue construida entre 1482 y 1498, es una joya del gótico y, con razón, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Originalmente, es aquí donde se reunían los mercaderes y comerciantes en general a negociar. Valencia tenía una industria textil muy próspera y durante su época de más auge, en el siglo XVII, había más de 25,000 personas dedicadas a la industria de la seda y más de tres mil telares en la ciudad, por éso se le empezó a llamar Lonja de la Seda, nombre que ha mantenido hasta hoy.

Interior de la Lonja de la seda

Enfrente del edificio de la Lonja está el Mercado Central. Para nuestra mala suerte era sábado y estaba cerrado. Mi guía dice que es uno de los mercados más grandes y más bonitos de Europa. De estilo modernista, se inaguró en 1928 y está contruido en vidrio y hierro. Para ver su interior, tendremos que volver!
Valentina se encontró con unas amigas suyas venezolanas y fuimos todos juntos a "tapear" en un restaurancito con las mejores tapas de Valencia.

El día siguiente era el Domingo de Ramos. Había muchos puestecitos cerca o fuera de las iglesias con palma tejida que se lleva a bendecir a la iglesia y luego se cuelga en las puertas de las casas. Volvimos a la Catedral, entramos de nuevo y fue ahora cuando subimos los 207 escalones del Miguelete.

Por la tarde saltamos varios siglos de arquitectura y llegamos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es un complejo de edificios modernos que albergan museos, salas de conciertos, el acuario más grande de Europa, un jardín con plantas autóctonas de Valencia, una sala de proyecciones IMAX y un planetario, entre otras cosas. Nosotros entramos al Museo interactivo de Ciencias, nos divertimos un rato haciendo "experimentos", tomamos muchas fotos y salimos verdaderamente cansados y hambrientos.

Experimento fotográfico

A la entrada del museo bebimos algo típico de Valencia: Horchata. Esta no es como en México (de arroz) o como la italiana (de almendra) sino que la hacen con la "chufa", (Cyperus Esculentus), tubérculo altamente nutritivo, que fue introducido a España por los musulmanes alrededor del siglo VIII. Lo singular de la chufa, es que el único lugar donde se cultiva en Europa es en Valencia. Los ingredientes de la horchata son leche de chufa, azúcar y agua, tiene un sabor muy agradable y sobre todo muy refrescante. No dejen de probarla si llegan a ver uno de los carritos ambulantes que la ofrecen bien fría.

Ciudad de las Artes y las Ciencias

Con la visita a este museo cerramos con broche de oro la estancia en Valencia. Cenamos la típica "paella valenciana" (¡con conejo!) en un restaurante a la orilla del mar y después nos fuimos derechito a dormir para recuperar energía y tener fuerza para el viaje del día siguiente. Como dijo Gerardo: "la sobremesa fue lo más rico de la cena y la cena fue muy rica!".

Córdoba

De Valencia a Córdoba, atravesamos la parte sur de Castilla La Mancha y cambiamos las superficies enormes de cítricos, por colinas tapizadas de olivares. El espectáculo es sensacional ya que los olivares acompañan el camino durante largos tramos y la vista se pierde en esas hileras de árboles cenizos pulcramente ordenados. Llegamos a Alcaraz, un pueblito adormilado fundado en el siglo IX con una plaza renacentista flanqueada por la iglesia y la Lonja del Corregidor. Encontramos un restaurante con comida típica de La Mancha llamado "Mirador Sierra de Alcaraz". Probamos lo típico de la zona: Atascaburras, Duelos y Quebrantos, Gazpacho manchego, Judías estofadas con perdiz y de postre Calatraba, todo muy rico aunque los nombres sean más bien originales que indicadores de sabores.

Alcaraz (Foto de Eva Huppert)

Córdoba está a orillas del río Guadalquivir, hace 2000 años era una provincia romana, donde nació el filósofo Séneca. Abd al Rahman III fundó aquí un califato independiente, con Córdoba como la Capital del Reino Islámico (haciéndole competencia a Bagdad). Gracias a él, el comercio, los oficios, las letras y las ciencias florecieron y dieron lugar a la época de oro, donde judíos, árabes y cristianos convivían armoniosamente. En el siglo X Córdoba era la ciudad más grande y más culta del mundo: tenía bibliotecas, universidades y escuelas públicas a donde tenían acceso gratuito niños sin recursos.

Nuestro hotel estaba situado en La Judería, el casco histórico de la ciudad y como era Semana Santa, el acceso fue muy difícil porque las calles estaban cerradas a causa de las procesiones. Dejamos el carro estacionado en las afueras de la muralla, vimos pasar la primera procesión y jalamos el equipaje hasta el hotel. La llegada fue dificil pero el hotel valía la pena. Las procesiones en sí son interesantes, aunque después de ver la primera y la segunda, todas son iguales o muy parecidas. Las carrozas que llevan las Vírgenes están adornadas con flores y con velas y son portadas por miembros de las cofradías quienes consideran un honor llevar a la Virgen sobre sus hombros. Cada Iglesia tiene su cofradía y su Virgen, y a veces tienen lugar varias procesiones en un solo día. Nos comentó un señor, que los "encapuchados" hacen penitencia al tomar parte en la procesión y, en algunas ocasiones, vimos también niños o jóvenes (sin encapuchar) también formando parte del desfile.

Después de instalarnos, salimos a pasear por la Judería, vimos el Puente Romano (reconstruido posteriormente, aunque aún sobre los fundamentos romanos originales) desde donde se tenía una vista hermosa, casi pecando de cursi, de la luna llena reflejada sobre las tranquilas aguas del río Guadalquivir. Después, nos encontramos con unos amigos de Mariela y Gerardo, que también estaban de vacaciones por allí, cenamos con ellos y pasamos una velada muy agradable.

El día siguiente lo dedicamos a visitar La Judería a pié. Paseamos por callejones estrechos y plazas escondidas, vimos un sinfín de casas viejas con patios amplios cuidados con mucho esmero y llenos de flores, balcones y portones de hierro forjado, visitamos la Capilla Mudéjar de la Iglesia de San Bartolomé, un precioso templo que data de finales del siglo XIV y, junto con la Sinagoga, uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar en Córdoba; pasamos por la Calleja de las flores, un callejón angosto, muy turístico y popular adornado con unos arcos y cientos de flores; (Si no fuera por los también cientos de turistas que había, tal vez le hubiera tomado una foto - ahora guardaré la imagen en mis recuerdos!); entramos a la única Sinagoga que queda en Córdoba, construida en 1315, admiramos la estatua de Maimónides, célebre filósofo, médico, rabino y teólogo judío nacido en Córdoba en 1135. Entramos a la Casa Andalusí, hoy en día museo sobre la cultura y tradición de la época califal y en una de sus salas se puede ver el proceso de hacer el papel "Antaimoro". Este papel está hecho a mano con fibras naturales y tiene incrustadas flores y hojas también naturales.

Detalle de la capilla mudéjar de la Iglesia de San Bartolomé

Seguimos el paseo y después de hacer una cola bastante larga, entramos al Alcázar de los Reyes Cristianos. Esta fortaleza fue mandada construir por el rey Alfonso XI de Castilla en 1328. Sirvió de alojamiento a la familia real durante sus estancias en Córdoba. Los reyes católicos la habitaron durante 8 años y fue aquí donde Cristobal Colón solicitó su apoyo para efectuar el primer viaje a lo que después se conocería como América. Los reyes católicos lo cedieron posteriormente a la Iglesia y ésta, lo convirtió en Tribunal de la Santa Inquisición. En 1812 pasó a ser cárcel civil hasta 1931, después estuvo en manos de los militares y a partir de 1955 pasó al Ayuntamiento de Córdoba. En el interior, hay un sarcófago romano del siglo III y algunos mosaicos. Se puede subir a una torre desde donde se tiene un vista panorámica de la ciudad y los jardines. En los jardines hay fuentes y estanques rodeados de flores y filas de cipreses simétricamente podados, o huertas con naranjos y limones que invitan a pasear o a descansar bajo su sombra.

Panorámica de Córdoba tomada desde el Alcázar de los Reyes

 Jardines del Alcázar

Por la tarde fuimos un rato al Corte Inglés a comprar algunas cositas y después de la cena entramos a un Baño Hammam. Durante la época musulmana, se dice que había alrededor de 700 baños públicos en Córdoba. El baño Hammam (o turco) es un baño de vapor y todo un rito de limpieza. Primero se está en una piscina templada, después en una de agua más caliente y después se da uno un chapuzón en una de agua fría. Le sigue un lavado completo de cuerpo y un masaje (¡los dos exquisitos y altamente recomendables!) y, finalmente, se relaja uno en una habitación templada. Después de esta experiencia completamente nueva para nuestros amigos venezolanos, creo que todos pasamos una noche muy descansada que nos ayudó a recuperar fuerzas para seguir con el viaje.

Antes de dejar la ciudad fuimos a visitar la Mezquita de Córdoba. La primera expresión al entrar fue de sorpresa, luego de admiración y finalmente de un profundo respeto a esa obra de arte de la humanidad. Ni Eva ni yo dejabamos de admirar asombradas y boquiabiertas, el esplendor y la grandeza de la mezquita. Abd al Rahman I ordenó su construcción, que comenzó en el año 785 sobre los restos de la basílica visigótica de San Vicente Mártir. Naturalmente con el correr de los siglos se fue ampliando, remodelando y mejorando. En su interior hay 1300 columnas de mármol, jaspe y granito, que sostienen 375 arcos de herradura bicolores (blanco y rojo). El Mihrab (según la RAE: "En las mezquitas, nicho que señala el sitio adonde han de mirar quienes oran") tiene el Corán grabado en oro y es verdaderamente hermoso. En 1236 la mezquita se convirtió en catedral, aunque en el siglo XVI fue Carlos V quien apoyó la construcción de una gran catedral en la mezquita. Más tarde lamentó haber dejado hacer la construcción con la famosa frase: "habéis destruido lo que era único en el mundo, y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes". Afortunadamente no decidió derrumbar la mezquita y construir la catedral sobre ella sino que construyeron la catedral en el medio y las "uniones" tienen características mezcladas de los dos estilos.

　

Interior de la Mezquita de Córdoba



Mihrab

Interior de la Mezquita

 Cúpula de la catedral

Entrada lateral (exactamente enfrente del hotel)

Sevilla

Después de comer en un restaurante a orillas del río Guadalquivir, llegamos a Sevilla a la hora de las procesiones, pero no logramos de ninguna manera entrar al centro, así que decidimos quedarnos en la zona a orillas del río. Vimos la famosa Plaza de toros "La Maestranza" y por el Paseo de Cristóbal Colón, pasamos por el Teatro de la Maestranza, esta sala de conciertos fundada en 1991 tiene cupo para 1800 personas, continuamos el camino y llegamos a la Torre del Oro, construida en 1220, su nombre proviene de los azulejos dorados con los que estaban adornadas las paredes, o bien, de los tesoros que se guardaban allí provenientes del Nuevo Mundo. Hoy en día se alberga en ella el Museo Naval de Sevilla.

Torre del Oro

Como Mariela tenía ganas de ver un espectáculo de "Tableao", logramos conseguir entradas para uno que tenía lugar cerca de la Plaza de toros. El "show" fue más bien desilusionante y el público era, en su gran mayoría, de origen japonés, italiano o francés - habrá sido por eso?

Salimos del Tableao descepcionadas y para subirnos la moral, Eva nos invitó un paseo en carreta tirada por caballos; dimos una vuelta por el Parque María Luisa, abierto al público en 1914 y nos detuvimos en la Plaza de España, sede de la exposición Iberoamericana de 1929. Esta enorme plaza semi-circular, va bordeada por un canal de 515 metros al que cruzan 4 puentes; las bancas, los barandales y gran parte de la fachada de ladrillo están adornados con cerámica, así como los 48 nichos que representan las provincias españolas.

Plaza España en el Parque Maria Luisa

Barandal de cerámica 

Nos bajamos de la carreta en el centro y cenamos las mejores tapas del viaje en un lugar llamado "La Moneda" (muy recomendable!), cuando salimos había otra procesión y parecía que todos los habitantes de Sevilla se encontraban en la calle. Llegamos al hotel cerca de la una de la mañana.

Procesión de la Santísima Virgen

(Foto de Eva Huppert)

Creo que es interesante mencionar la historia del "logotipo" que adorna el Ayuntamiento y muchos otros edificios antiguos. "NO MADEJA DO", queriendo decir "No me ha dejado". El 8 supone una "madeja" de hilo. Lo transcribo como aparece en Wikipedia:

NO8DO

"este lema hace referencia a la lealtad que mantuvo la ciudad al rey Alfonso X el Sabio en la guerra contra su hijo Don Sancho en el siglo XIII. En el alzamiento que destituyó del trono al Rey Alfonso X en favor de su hijo Sancho IV, sólo la ciudad de Sevilla le dio refugio. Sancho dejó que la ciudad siguiera fiel al Rey Alfonso, y como muestra de su gratitud a Sevilla, permitió al Ayuntamiento que en su escudo pusiera el lema con las sílabas NO y DO, y entre ellas una madeja, representando la fidelidad de la ciudad al Rey Alfonso X: "No me ha dejado".

Después del copioso desayuno salimos a visitar el centro histórico pero desgraciadamente el acceso era casi imposible pues había procesiones. Lo curioso es que, como era Jueves Santo, muchas mujeres elegantemente vestidas se dirigían a las iglesias, con largas mantillas, vestido y guantes negros para asistir a la misa, sus parejas siempre de traje oscuro y corbata. Con la buena suerte que nos acompañó durante todo el viaje, logramos excepcionalmente entrar a la catedral que cerraba sus puertas al turismo temprano por la tarde.

La Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla - nombre oficial - se construyó en el lugar donde había una mezquita y su alminar del siglo XII, es la catedral gótica más grande del mundo. En 1248, la mezquita es consagrada como catedral. De 1434 a 1517 comienza la primera etapa de su construcción gótica, a la que le siguen periodos de construcción renacentistas y barrocos. En su interior está enterrado Cristóbal Colón. La Giralda es la torre del campanario (alminar) que originalmente era un minarete almohade, tiene una altura de 96 m, su construcción comenzó en 1184 y junto con el Patio de los Naranjos son el único resto que queda de la antigua edificación morisca.

Exterior de la Catedral de Santa María

Interior de la Catedral

La comida la hicimos en el Restaurant Cairo (excelente y altamente recomendable) y como no dejaba de llover, decidimos dar la vuelta en coche. Fuimos otra vez al Parque María Luisa, tomamos chocolate caliente con churros (una obligación turística estando en España) y caminamos por el popular Barrio Triana, también conocido por las fábricas de cerámica y azulejos que se encuentran aquí. La palabra azulejo viene del árabe az-zulaiy; "piedra pulida".El Barrio Triana también reclama ser la cuna de muchos grandes marineros, famosos toreros y extraordinarios bailaores de flamenco. Tiene una atmósfera muy particular, muchos edificios tienen "miradores" (balcones cerrados con grandes ventanales) o están adornados con flores y azulejos. La Capillita del Carmen, con cúpula de cerámica, adorna la entrada del puente de Isabel II .

Edificio con mirador

Capillita del Carmen

Después de tanta cultura, tanto paseo y tanta lluvia volvimos al centro para cenar en la tapería La Moneda (igual que el día anterior). Esta fue la despedida de Valentina, Mariela y Gerardo quienes al día siguiente iniciaban su regreso a Barcelona. Fue una experiencia muy linda haber viajado en su compañía y espero volver a compartir experiencias, risas y cultura con ellos en algun otro viaje.

Al día siguiente salimos con la idea de visitar el Real Alcázar pero desgraciadamente estaba cerrado. Esta es otra de las muchas razones por las cuales tendremos que volver a Sevilla. Paseamos un largo rato por las calles angostas del centro histórico de Sevilla y, al mal tiempo buena cara, hicimos uso del paraguas que adquirimos el día anterior, aunque con semejantes chubascos, terminamos con los piés empapados. Decidimos "premiarnos" con una buena comida y volvimos al restaurant Cairo. Después conocimos a un señor, que era el coordinador de las emisiones de Semana Santa para la televisión regional de Sevilla. Nos explicó como funcionan las cofradías, nos contó un poco de la historia y luego nos fuimos a tomar un chocolate caliente, junto con otro señor y su esposa que se unieron a la conversación. Tanto a Eva como a mí, nos encantaron los españoles, siempre atentos y dispuestos a ayudar, en varias ocasiones nos explicaron pacientemente algún detalle interesante de sus ciudades o simplemente conversaron con nosotras.

A nuestros excelentes compañeros de viaje - mil gracias!

Como Valentina, Mariela y Gerardo se regresaron a Barcelona en el carro que rentamos entre todos, ahora fuimos a rentar uno más pequeño para Eva y para mi. Lo fuimos a buscar y salimos en dirección.

Jerez de la Frontera

Paseamos por el centro, vimos la Catedral de Jerez construida en los siglos XVII y XVIII. Detrás de ella se encuentra el Alcázar del siglo XI. Lo interesante de Jerez, según mi guía, es visitar alguna bodega de jerez - hicimos el intento pero no había nada que hacer - todo cerrado por Semana Santa. Cuando íbamos de regreso al coche entramos a la Capilla de las Angustias y nos hemos encontrado un muchacho que nos permitió entrar a la capilla y ver de muy cerca a la Virgen de las Angustias. Nos mostró el guardarropa de la Virgen, nos explicó el fin de la Hermandad y, después de conversar un rato, nos regaló una estampita y un imán para que la Virgen nos acompañe, cuide y bendiga todo el tiempo. Fue una experiencia excepcional.

Virgen de las Angustias

Dejamos el coche un poco apartado del centro y recorrimos todo a pié. Cuando regresamos estábamos cansadas y sedientas y lo único que había cerca era un Bingo. Decidimos entrar, jugamos dos rondas (no ganamos nada!), pero nos divertimos un rato, descansamos y hasta nos tomamos un cafecito.

Puerto de Santa María

Hicimos un pequeño desvío para llegar a Puerto de Santa María. Este lugar es históricamente interesante porque de aquí zarpó Cristóbal Colón en 1492 para descubrir América y también en 1500 cuando volvió la segunda vez. Aquí también inició Magallanes su "vuelta al mundo". El lugar en sí, creo que ya vio mejores años, aunque paseamos alrededor del Castillo de San Marcos, una iglesia fortificada que anteriormente era una mezquita.

Castillo de San Marcos

Cádiz

Mi guía cuenta que es la ciudad más antigua de Europa occidental. La leyenda dice que Hércules fue su fundador aunque los historiadores atribuyen su fundación a los fenicios. La ocuparon cartagineses, romanos y árabes, teniendo largos periodos de decadencia, hasta que floreció de nuevo cuando el comercio con el Nuevo Mundo le dio un lugar importante como puerto. Cabe mencionar también que en 1812 fue Capital del España y que aquí se promulgó la Constitución de 1812.

Como el tiempo apremiaba y no queríamos dejar de ver las cosas de interés, a la mañana siguiente rentamos un taxi que nos llevó en dos horas a ver lo más representativo de la ciudad: la Plaza de España con el Monumento a la Constitución de 1812, el Ayuntamiento, la Catedral (cuando entramos el Obispo iba dando la Bendición y escuchamos un canto con un pequeño coro y orquesta), paseamos por un jardín con dos ficus milenarios, vimos la Puerta de Tierra que separa el casco antiguo con la ciudad extramuros, disfrutamos de la espléndida vista al mar y nos alistamos para continuar la ruta por los Pueblos Blancos.

Ayuntamiento de Cádiz

Al fondo la Catedral de Cádiz

Pueblos Blancos

Pasamos en nuestro recorrido de Cádiz a Ronda por algunos de los Pueblos Blancos, llamados así porque todas las casas están pintadas de blanco, lo único que rompe la monotonía son los frondosos árboles que salpican el paisaje y los tejados color arcilla; el primero fue Arcos de la Frontera, que pudimos ver solo de lejos porque siendo domingo de Resurección, no había acceso a la ciudad (volveremos!) aunque tomamos algunas fotos panorámicas desde lejos. El siguiente fue Ubrique, situado en las faldas de la Sierra de Ubrique, este pueblito vive de la industria peletera. Continuamos a Grazalema y, haciendo honor a su fama de ser el municipio más lluvioso de España, en el trayecto nos diluvió un rato y nos granizó otro. Cuando llegamos ya había escampado y hasta salieron unos rayitos de sol. 

Arcos de la Frontera (Foto de Eva Huppert)

Seguimos nuestro camino y llegamos a Ronda. Después de instalarnos en el hotel, armadas con las cámaras, las chamarras y el paraguas, salimos a la cacería de motivos interesantes que fotografiar. Vimos la Plaza de Toros, fundada en 1785, es una de las más antiguas e importantes de España. El Puente Nuevo, con seguridad el monumento más interesante de la zona, se construyó entre 1759 y 1793 sobre una garganta de más de 100 metros de profundidad labrada por el río Guadalevín, una obra maestra de ingeniería de su época.

Puente Nuevo en Ronda

Seguimos el recorrido, pero la lluvia nos perseguía así que nos metimos a un estudio de fotografía y nos mandamos tomar una serie de fotos "disfrazadas" de sevillanas. Las fotos no son muy buenas, pero nos divertimos mucho posando y además le dímos chance a la lluvia de escampar. Saliendo de allí nos fuimos a cenar y llegamos al hotel en el límite de nuestras fuerzas.

Sin comentarios

El camino de Ronda a Granada fue un verdadero deleite para la vista. Atravesamos montes de olivos, cerros tapizados de trigo, bosques de olmos y de tanto en tanto islas de flores que salpicaban el paisaje con colores vivos.

Granada

Después de dejar las maletas nos fuimos al Mirador de San Nicolás, desde donde se tiene una vista fantástica de la Alhambra. Caminamos por el Albaicín, un laberinto de callejones y plazuelas, en donde en el siglo XIII se construyó una fortaleza y había más de 30 mezquitas, algunas todavía existentes. El el camino vimos varias casas grandes con amplios patios bien arreglados, jardines con fuentes y llenos de flores y notamos que la mayoría de estas casas tenían un nombre: Carmen de la Luna, Carmen de San Francisco, etc. entonces una guía de turistas que andaba por allí nos explicó que la palabra carmen viene del árabe karm y significa "jardín o viñedo". Curioso dato, verdad?

Albaicín

Carmen de la Luna (Foto de Eva Huppert)



Bajamos del Albaicín y fuimos a visitar la Catedral de la Encarnación y la Capilla Real de Granada. La catedral, igual que casi todas las grandes iglesias que visitamos, se construyó sobre una mezquita a principios del siglo XVI. En la Capilla Real de Granada están enterrados los Reyes Católicos Isabel I de Castilla, Fernando II de Aragón, su hija Juana "la Loca" y su esposo Felipe "el Hermoso".

Interior de la Catedral

Caminamos por la Plaza de Isabel la Católica en donde hay un monumento de Isabel la Católica con Cristobal Colón, seguimos hasta la Iglesia de Santo Domingo, y optamos por ir a ver la Abadía del Sacromonte, construida en el siglo XVII en la cima de la colina de Valparaíso y desde donde se tiene una vista maravillosa sobre Granada y la Alhambra. Fue en esta zona donde se asentaron los gitanos después de la conquista de la ciudad y donde todavía cultivan sus tradiciones y costumbres. Por las noches hacen espectáculos de flamenco para turistas pero de mucho mejor calidad que el que habíamos visto unos días antes, tocan música en vivo y son apasionados al cantar y bailar. Cenamos en un restaurant en el Albaicín con una vista sensacional sobre la Alhambra aunque la comida dejó mucho que desear - bueno, no se puede tener todo en la vida!

Hay que mencionar que para visitar la Alhambra se deben comprar los boletos con mucha antelación via internet o levantarse a las 5 de la mañana para hacer la cola y alcanzar entrada. Se venden solamente un cierto número de boletos en taquilla y generalmente hay mucha gente que se queda con las ganas de entrar. Nosotras tuvimos (de nuevo!) mucha suerte pues aunque con trabajos, logramos comprar las entradas con visita guiada para dos días después.

Para conocer una ciudad, hay que hacerlo definitivamente a pié. Con esta premisa salimos temprano y me gustaría afirmar que las caminatas de este día, superaron por mucho las de los días anteriores y los posteriores.

Empezamos nuestra visita en El Bañuelo, baños árabes construidos en el siglo XI, llegamos hasta el Convento Santa Catalina de Zafra, entramos otra vez al Albaicín y a las 2 de la tarde nos fuimos a un Hammam (para tener un punto de comparación con el de Córdoba), de donde salimos descansadas, relajadas y muy limpias. Seguimos hasta la Casa de los Tiros, casa sencilla del siglo XVI con un patio y la tradicional fuente en el centro. De allí, nos fuimos al Monasterio de la Cartuja fundado en 1506 por los frailes cartujos. La sacristía y la cúpula del sagrario son verdaderamente impresionantes y vale la pena el esfuerzo de subir hasta allá. Desgraciadamente no estaba permitido tomar fotografías pero creo que es un punto de visita obligatoria en Granada. Bajamos caminando hasta llegar al Hospital Real - ya no funge como hospital, ahora me parece que es una dependencia universitaria donde también se hacen exposiciones de arte. Seguimos por un parque donde está la Fuente del Triunfo y continuamos por la Gran Vía de Colón hasta el centro. Entramos a una tienda a compar CDs y el dueño de la tienda nos recomendó el restaurant El Cunini para cenar. Extraordinaria la comida y el servicio, también altamente recomendable.

Antes que nada, un poco de historia: en el año 710 llegaron los moros a España para limar peleas entre los visigodos; y al año siguiente llegaron para conquistar la península ibérica, lográndolo en el transcurso de tan solo 10 años, únicamente el norte quedó bajo el dominio de los cristianos. Los moros nombraron su reino Al-Andalus y en el año 929, establecieron un califato cuya capital era Córdoba. Ésta se convirtió en el centro de las artes y las ciencias. En el siglo XI, se desmoronó el califato en 30 "taifas" (del árabe taifa significa "bando o facción") que se combatían entre sí. En 1086, los almorávides, (tribus que provenían de Africa del Norte) invaden la región y en el siglo XII los almohades (dinastía musulmana) expulsan a los amorávides y asientan su capital en Sevilla. Cuando se desencadenó la guerra entre los cristianos y los moros en el norte de España, se extendió en 1212 hasta Andalucia con la victoria de los cristianos. Córdoba y Sevilla cayeron poco tiempo después. Hasta finales del siglo XIII el único dominio moro que quedaba en la península era el reino Nasrid de Granada. Mientras tanto, reyes cristianos como Alfonso X y Pedro I emplearon obreros y artesanos mudéjar para construir palacios e iglesias en las zonas reconquistadas. Mudéjar viene del árabe y significa "doméstico" o "domesticado" y se usa para designar a los musulmanes que se quedaron en España, tras la victoria de los cristianos. En 1492 capitula Granada ante los Reyes Católicos y la Alhambra pasa a ser palacio real.

El encuentro para visitar la Alhambra era a las 8:45 de la mañana, así pues, esperamos a que se formara el grupo como hasta las 9:30 (la organización un poco caótica y no muy puntual, pero la guía era excelente, y valió la pena). La Alhambra incluye el Generalife, la Alcazaba, el Palacio de Carlos V y las Casas Reales.
La Alhambra era una ciudad amurallada con todos los servicios necesarios para la gente que la habitaba, aparte del palacio real, había escuelas, mezquitas, talleres, etc.

El Generalife, situado al norte de la Alhambra, era la residencia de verano de los califas, los reyes musulmanes, un lugar de recreo y descanso a donde huían del ajetreo y las intrigas de la corte. Es un palacio con varios jardines, terrazas y fuentes. Los jardines tenían huertas de árboles frutales y campos para pastar; su orden ha cambiado con el transcurso de los siglos.

Generalife - Patio de la Acequia

La Alcazaba, una de las partes más antiguas de la Alhambra, era la zona militar. El Palacio de Carlos V, de estilo renacentista, fue añadido a la Alhambra en 1526. Los Palacios nazaríes (o reales) se construyeron después que el Generalife y la Alcazaba, a principios del siglo XIV. Hay un gran número de habitaciones dignas de ser visitadas, como el "Salón de Embajadores", cuyo exquisito techo representa el cosmos musulmán; el "Patio del Mexuar", una sala de reuniones donde el Sultán trataba las peticiones de sus súbditos y hablaba con sus ministros; la "Sala de los Abencerrajes"; el "Patio de los leones"; "la sala de las dos hermanas"; y el "Palacio del Partal" por nombrar algunas. Lamentablemente fue una visita muy corta y en tan poco tiempo no se puede apreciar todo lo que hay que ver aquí. Yo recomendaría planear quedarse aquí todo el día y después de hacer la visita guiada, "repasar" lo visto y dejarse transportar a las mil y una noches.

Nos despedimos de Granada y salimos en dirección Costa Blanca, a partir de Altea optamos por usar carreteras secundarias y disfrutar un poco más del paisaje, nos cayeron dos chubascos, pero afortunadamente no duraron mucho tiempo. Llegamos a Denia, nos instalamos en un hotel muy lindo con vista al puerto y caímos rendidas (como todas las noches!). A la mañana siguiente, hicimos un desvío para visitar el Parque Natural "Delta del Ebro" pero el nombre prometía más de lo que ofrecía, comimos en un restaurant a orillas del río y seguimos el camino hasta Tarragona.

Tarragona

Hoy en día es una ciudad industrial, aunque aún conserva muchos monumentos del tiempo cuando era la capital de la Provincia Romana Tarraconensis. Aquí comenzó en el siglo III antes de Cristo la conquista de la península ibérica. Visitamos el anfiteatro romano que data del siglo I o principios del siglo II de nuestra era y que queda en la orilla del mar. Caminamos por la Rambla Nova y llegamos hasta el "Monumento del Castell". Representa una tradición muy interesante, que tiene su origen en Tarragona, y se extendió a toda Cataluña y hasta las Islas Baleares, que data de hace más de 200 años. Se forma una torre humana de hasta 7 pisos de altura, en donde participa practicamente todo el pueblo y para lo cual se entrenan todo el año. En noviembre del 2010, els calstells (del catalán: "castillos") fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Monumento del Castell

Llegamos a Barcelona entrada la noche con una sonrisa en los labios (a pesar del aguacero), pues logramos ver cosas excepcionales de un país excepcional, historias que se deben conservar y promover, monumentos que nos recuerdan el pasado y que nos ayudan a entender el presente. Yo, por mi parte, vengo enamorada de España, de sus paisajes, de sus grandes ciudades, de su excelente comida, de la mezcla impresionante de culturas y tradiciones y sobre todo de la gente que siempre nos ofreció su ayuda y nos dio muestras de simpatía. Una última palabra hacia Eva, la mejor compañera de viaje que se puede desear, siempre curiosa de ver cosas nuevas, aprender de la historia de los demás, captar con su lente fotográfico expresiones espontáneas y ángulos perfectos y quien, pacientemente, se amolda a mi ritmo y "nunca avienta la toalla" para sacar el máximo provecho de las vacaciones. Una vez más, como en otras muchas ocasiones, le doy las Gracias y me apunto para la siguiente aventura que emprendamos juntas.

Eva, perfecta compañera de viaje

Patricia Narro